Installer une hotte aspirante : murale, îlot ou intégrée

C’est l’équipement de cuisine qu’on choisit en dernier, souvent sur le design, et qu’on regrette pendant dix ans. Installer une hotte aspirante ne pose aucune difficulté de pose : trois chevilles, un conduit, une prise. Toute la réussite se joue avant, sur trois décisions prises au moment du plan : évacuation ou recyclage, débit réel nécessaire, et tracé du conduit. Une hotte surdimensionnée branchée sur trois mètres de gaine souple aspire moins bien qu’un modèle d’entrée de gamme correctement raccordé. Voici comment choisir, dimensionner et poser, murale, îlot ou intégrée.

Évacuation ou recyclage : la décision qui commande tout le reste

Une hotte aspirante fait toujours la même chose au départ : elle capte l’air chargé de vapeur, de graisse et d’odeurs au-dessus du plan de cuisson, et le fait traverser des filtres à graisse métalliques. Ce qui change ensuite, c’est la destination de cet air.

En évacuation (on dit aussi extraction), l’air part dehors par un conduit et une sortie en façade ou en toiture. Il emporte avec lui la chaleur, l’humidité et les odeurs. C’est le seul mode qui assainit réellement.

En recyclage, l’air traverse en plus un filtre à charbon actif qui retient une partie des odeurs, puis il est renvoyé dans la pièce. La chaleur et la vapeur d’eau, elles, restent intégralement dans la cuisine. C’est un compromis, pas une solution équivalente.

Les trois familles de hottes et leurs contraintes de pose

Pour une première autoconstruction, la hotte murale reste le choix rationnel : elle se fixe dans un mur porteur ou une cloison renforcée, le conduit est court et droit, et la maintenance se fait debout. La hotte d’îlot est la plus séduisante et la plus piégeuse : elle exige un renfort dans le plafond posé avant la fermeture du placo, et un conduit qui traverse tout l’étage.

Calculer le débit : la règle des 10 à 12 renouvellements

Le débit s’exprime en mètres cubes par heure (m³/h). La règle admise est de renouveler le volume de la cuisine 10 à 12 fois par heure, 15 fois si la cuisine est ouverte sur le séjour.

Débit mini = surface × hauteur sous plafond × 12

Trois précisions qui évitent de payer pour rien.

• Le débit annoncé est un débit libre, mesuré sans conduit, en vitesse maximale et parfois en position « intensive ». Le débit réel en usage courant, sur un conduit de 3 m avec deux coudes, tombe couramment de 30 à 40 %. Prends une marge.
• En recyclage, le débit utile chute encore de l’ordre de 25 %, parce que le filtre à charbon oppose une résistance importante. Une hotte de 600 m³/h en évacuation vaut environ 400 m³/h en recyclage.
• La vitesse maximale n’est pas la vitesse d’usage. Une hotte tourne 90 % du temps en vitesse 1 ou 2. Vise un débit qui te donne le confort en vitesse 2, sinon tu vivras à 65 dB(A).

Le niveau sonore se lit en dB(A) ou en sones. En dessous de 45 dB(A) en vitesse moyenne, on peut parler normalement dans la cuisine. Au-delà de 60 dB(A), on éteint la hotte pour discuter, et une hotte qu’on éteint ne sert à rien.

À quelle hauteur poser une hotte aspirante

C’est la cote la plus souvent ratée, et elle n’est pas la même selon le type de feu.

Trop bas, on se cogne, la vitre chauffe et le risque d’inflammation des graisses au-dessus d’un feu gaz devient réel. Trop haut, la nappe de vapeur se disperse avant d’atteindre les filtres et l’efficacité s’effondre : au-delà de 75 cm, une hotte capte à peine la moitié de ce qu’elle devrait.

La notice du fabricant fait toujours foi, en particulier au gaz où elle engage la garantie. Et sur une hotte inclinée ou verticale (les modèles « écran »), la cote se mesure au point le plus bas de la vitre, pas au corps de la hotte.

Le conduit : là où se perdent les débits

Le conduit est le maillon faible de 90 % des installations. Trois règles suffisent à faire mieux que la moyenne.

Rigide et lisse, jamais souple et annelé

La gaine aluminium souple annelée, vendue en accordéon pour trois euros, fait perdre jusqu’à 50 % du débit sur quelques mètres à cause des turbulences internes. Elle se déforme, s’écrase derrière un meuble et se remplit de graisse dans ses ondulations.

Utilise un conduit rigide lisse, PVC rigide ou aluminium, en Ø 125 ou Ø 150 mm, assemblé avec des manchons et de l’adhésif aluminium. Un conduit rectangulaire (par exemple 220 × 90 mm) est acceptable s’il conserve une section équivalente.

Ne jamais réduire le diamètre

Une hotte à sortie Ø 150 raccordée sur un conduit Ø 125 perd de l’ordre d’un tiers de son débit et devient bruyante. Le réducteur fourni dans le carton est une facilité de montage, pas une recommandation. Si la sortie fait 150, le conduit fait 150 jusqu’au bout.

Compter les coudes

Chaque coude à 90° équivaut à 1 à 2 mètres de conduit droit en perte de charge. Un coude à 45° coûte deux fois moins. En pratique :

• Longueur totale à ne pas dépasser : 5 à 6 m de conduit droit.
• Nombre de coudes : 2 maximum, 3 si le conduit est court et en Ø 150.
• Toujours privilégier deux coudes à 45° plutôt qu’un coude à 90°.
• Pente de 1 à 2 % vers l’extérieur sur les parties horizontales, pour que les condensats s’évacuent dehors et non dans le moteur.

La sortie

En façade, la sortie se perce à la carotteuse diamant (Ø 130 mm pour un conduit 125, Ø 160 mm pour un 150), légèrement en pente descendante vers l’extérieur. Elle se termine par une grille avec clapet anti-retour à volets, qui empêche l’air froid, les insectes et les odeurs de rentrer quand la hotte est à l’arrêt. Évite les grilles à maille fine de type moustiquaire : elles se colmatent de graisse en une saison.

En toiture, la sortie se fait par une tuile à douille ou un chapeau de ventilation dédié, avec un conduit isolé dans les combles pour limiter la condensation. Ne jamais faire déboucher un conduit de hotte dans les combles perdus : l’humidité et les graisses détruisent l’isolant.

L’alimentation électrique

Rien de complexe, mais quelques points de conformité.

• La hotte se branche sur une prise 16 A avec terre, alimentée par le circuit des prises de la cuisine (2,5 mm², disjoncteur 20 A). Sa puissance dépasse rarement 300 W.
• La prise se place dans le meuble haut voisin ou juste au-dessus de la hotte, derrière la gaine décorative, à environ 5 cm sous le plafond. Elle doit rester accessible après la pose.
• Une prise placée derrière le corps de la hotte est inaccessible et se retrouve souvent écrasée par le conduit.
• Beaucoup de hottes sont en classe II (double isolation, sans fil de terre). Cela n’autorise pas à poser une prise sans terre : c’est l’appareil qui est de classe II, pas l’installation.
• Sur une hotte d’îlot, le câble monte au plafond avec le conduit. Prévois une boîte de connexion DCL ou une prise dans le faux plafond, jamais un domino nu enfoui dans l’isolant.

Poser une hotte murale, étape par étape

1. Tracer l’axe vertical du plan de cuisson au mur, au fil à plomb ou au laser. La hotte se centre sur la plaque, pas sur le meuble.
2. Tracer la hauteur du bas de la hotte à partir du plan de cuisson (60, 65 ou 70 cm selon le feu), puis reporter la hauteur des trous de fixation donnée par le gabarit de la notice.
3. Percer et cheviller. En parpaing ou en brique, chevilles à expansion Ø 8 ou 10 mm. En béton, chevilles nylon Ø 8 et vis de 60 mm. En cloison placo, chevilles Molly sont un pis-aller : la bonne solution est un renfort bois posé avant la plaque, ou une fixation traversante dans le montant métallique.
4. Percer la sortie du conduit avant d’accrocher la hotte, pendant que le mur est encore dégagé. Carotteuse en Ø 130 ou 160 mm, en partant de l’intérieur et en terminant de l’extérieur pour éviter l’épaufrure de l’enduit.
5. Accrocher le corps de hotte, vérifier l’horizontalité au niveau, puis serrer. Le corps doit porter sur les vis, pas sur la crédence.
6. Raccorder le conduit au manchon de sortie avec un collier et de l’adhésif aluminium. Vérifier que le clapet interne de la hotte s’ouvre librement.
7. Brancher la prise, tester les trois vitesses et l’éclairage avant d’habiller.
8. Poser la gaine décorative en deux parties, la partie haute fixée d’abord au mur par son équerre, la partie basse coulissant par-dessus.
9. Poser la grille extérieure au mastic polymère, lèvre du clapet vers le bas, et vérifier que les volets s’ouvrent bien sous le flux.

Compte 2 à 3 heures pour une hotte murale sur un mur maçonné avec une sortie directe en façade, et une demi-journée à deux si le conduit traverse un meuble haut ou un faux plafond. Le tout s’enchaîne naturellement après la pose des meubles de cuisine et du plan de travail.

Le cas des maisons étanches : hotte et appareil à combustion

Dans une maison neuve conforme à la RE2020, l’enveloppe est très étanche à l’air. Une hotte qui extrait 500 m³/h met le logement en dépression, et cet air doit bien rentrer quelque part.

Deux conséquences concrètes :

• Avec un poêle, un insert ou une chaudière non étanche raccordés sur un conduit de fumée, la dépression peut inverser le tirage et faire refouler les fumées dans la pièce. C’est un risque d’intoxication au monoxyde de carbone, pas une gêne. La parade : un appareil à combustion étanche (arrivée d’air directe en façade), une amenée d’air spécifique asservie à la hotte, ou un contact de fenêtre qui bloque la hotte tant qu’un ouvrant n’est pas entrebâillé.
• Sans appareil à combustion, la dépression fait simplement rentrer l’air par les entrées d’air des chambres, ce qui refroidit et perturbe l’équilibre de la ventilation. Sur des débits élevés, prévoir une amenée d’air de compensation reste la bonne pratique, comme le rappelle notre guide sur la ventilation réglementaire d’une maison.

C’est aussi l’argument le plus solide en faveur du recyclage dans une petite maison très isolée équipée d’un poêle : pas de dépression, pas de risque de refoulement.

Entretien : ce qui conditionne le débit dans la durée

Un filtre à graisse encrassé divise le débit par deux et fait chauffer le moteur. C’est la première cause de « ma hotte n’aspire plus » avant même le conduit.

Les erreurs les plus fréquentes