Arase étanche : stopper les remontées capillaires

Sans protection, l’humidité du sol peut monter dans la maçonnerie par capillarité, comme l’eau dans un morceau de sucre. Ce phénomène peut abîmer enduits et revêtements, dégrader l’isolation et créer des auréoles en pied de mur. L’arase étanche est une barrière conçue pour limiter ces remontées. Elle se traite au moment de la construction, à la bonne hauteur et en continu. Ce guide explique son rôle, où la placer, comment la réaliser et comment l’articuler avec le reste de l’étanchéité.

Arase étanche : à quoi sert-elle ?

Les matériaux de construction contiennent de minuscules pores. Lorsque le pied de mur est au contact d’un support humide, l’eau peut remonter. L’arase étanche coupe ce chemin en interposant une couche peu perméable entre le soubassement et le mur.

Elle ne remplit pas tous les rôles. Il faut la distinguer :

Ces dispositifs fonctionnent ensemble. L’étude de sol et le plan du projet indiquent les solutions adaptées : consulte notre article sur l’étude de sol si ce n’est pas fait.

Où placer l’arase étanche ?

Sa position dépend de la composition de la maison : soubassement, vide sanitaire, dalle et sol extérieur. Elle se situe généralement à la base du mur, au-dessus de la partie en contact avec l’humidité, et au-dessus du niveau du terrain fini.

Le niveau du terrain peut aussi changer en fin de chantier. Un remblai ou une terrasse posés plus haut qu’imaginé peuvent neutraliser l’arase. C’est pourquoi il faut raisonner à partir du niveau fini définitif, pas de la terre au moment du gros œuvre.

Avant de définir la hauteur, vérifie :

1. le niveau du sol extérieur fini, y compris les terrasses ;
2. le niveau de la dalle ou du plancher bas ;
3. la position des seuils de portes et baies ;
4. les protections et revêtements prévus en soubassement ;
5. le niveau de référence établi lors de l’implantation de la maison.

Ton futur enrobé ou ta terrasse arriveront-ils au-dessus de l’arase ? Pose cette question avant de monter le premier rang. Quelques centimètres décidés tôt évitent des travaux coûteux plus tard.

Quel matériau pour l’arase ?

Les solutions courantes sont le mortier hydrofuge, la bande d’arase et certains systèmes liquides ou manufacturés. Le plan de la maison et la fiche technique déterminent la solution, conformément au NF DTU 20.1.

Le choix peut aussi dépendre de la charge du mur, du mode constructif et de la liaison avec le chaînage. Vérifie également que la bande ou le mortier n’empêche pas la bonne transmission des charges. Certains choix peuvent demander une validation du bureau d’études.

Réaliser une arase étanche pas à pas

Préparer le support

1. Contrôle le niveau du soubassement avec un niveau laser ou une règle.
2. Nettoie la surface : poussières, laitances et débris doivent être retirés.
3. Corrige les défauts selon la méthode prévue.
4. Humidifie légèrement si la fiche du mortier le demande.
5. Trace les angles et jonctions pour ne rien oublier.

Avec un mortier hydrofuge

1. Prépare le mortier selon le dosage de la fiche produit, sans ajouter plus d’eau que nécessaire.
2. Applique une couche régulière et continue sur toute la largeur du mur, sans interruption.
3. Traite soigneusement les angles et les raccords avec les murs de refend.
4. Dresse la surface, pour faciliter la pose du premier rang.
5. Protège la couche du soleil, de la pluie et du gel pendant la prise.

Avec une bande d’arase

1. Découpe la bande à la largeur prévue, avec le débord éventuel recommandé.
2. Déroule-la sans plis sur un support propre et plan.
3. Assure les recouvrements selon la notice du produit.
4. Pose le premier rang avec soin, afin de ne pas déchirer la bande.

Les points singuliers

La continuité est essentielle : une arase parfaite à 95 % laisse quand même passer l’eau aux 5 % restants.

• Angles et refends : pas de coupure entre les murs.
• Poteaux et chaînages : traités selon le plan de structure.
• Seuils de porte : coordination avec le seuil de la porte d’entrée et les appuis et seuils extérieurs.
• Traversées de réseaux : éviter de la percer, ou la raccorder correctement.
• Terrain en pente : prévoir la position sur chaque tronçon, sans perdre la continuité.
• Liaison avec le dallage : éviter un pont d’humidité entre le sol et le mur.

Après l’arase : éviter de la neutraliser

Le meilleur système peut être rendu inefficace par la suite du chantier. Respecte ces règles :

1. Ne monte pas le terrain ni une terrasse au-dessus de l’arase sans solution adaptée.
2. Ne fais pas de pont avec l’enduit extérieur, s’il descend jusqu’au sol humide. Prévois une finition de soubassement et un arrêt adapté.
3. Éloigne l’eau de pluie : gouttières, descentes et pente du terrain doivent rester correctes. Consulte notre guide sur les gouttières.
4. Assure la ventilation du vide sanitaire, lorsqu’il en existe un.

Les erreurs à éviter

• Placer l’arase au-dessous du futur niveau extérieur.
• Interrompre l’arase aux angles ou aux seuils.
• Mal doser le mortier, en le prenant pour un mortier courant.
• Déchirer la bande ou poser le mur sur un support sale.
• Compter sur l’arase seule pour traiter un terrain humide.
• Remblayer ou construire une terrasse plus haut sans vérifier.

Le coût de l’arase est faible comparé à une reprise en pied de mur. Prends le temps de définir la hauteur sur une coupe, puis fais vérifier cette coupe avant de monter le premier rang. C’est l’un des détails où une heure de préparation rapporte le plus.

Maison sur dalle, vide sanitaire ou sous-sol

La logique générale reste identique, mais le détail d’exécution varie selon le plancher bas.

Ton plan de structure doit préciser ces détails. Pour une maison avec sous-sol ou sur un terrain humide, il est particulièrement important de faire traiter le sujet de l’étanchéité des fondations et du drainage au stade de l’étude.

Comment repérer un défaut après coup

Dans une maison déjà construite, plusieurs signes peuvent indiquer des remontées d’humidité : une auréole qui part du sol, un enduit qui gonfle ou se décolle en pied de mur, une peinture qui cloque, une plinthe qui se dégrade ou une odeur de renfermé. Ces symptômes ne prouvent pas à eux seuls l’absence d’arase. Une fuite, une condensation ou une infiltration latérale peuvent donner un résultat proche. Il faut donc diagnostiquer avant de traiter, surtout si on te propose un traitement coûteux par injection. Une mesure et un avis indépendant restent utiles.

Avant de refermer cette étape, relis une dernière fois la coupe en pied de mur avec ton maçon. Demande-lui de te montrer le niveau du terrain fini, celui de l’arase et celui du sol intérieur sur un même dessin, côté façade et côté pignon. Sur un terrain en pente, répète l’exercice aux deux extrémités de la maison, car c’est souvent à l’endroit le plus bas ou le plus haut que le détail cesse de fonctionner.